Pourquoi ?

Je dois aller chercher mon Alien Card, regroupant mes informations administratives et nécessaire pour les étrangers séjournant plus de 90 jours au Japon. J'aime par ailleurs beaucoup le nom de cette carte.

Où ?

Dans le sud de l'arrondissement de Ota, au sud de Tôkyô. Ota-ku, dans lequel je vis, à la particularité d'abriter des logements et euh ... des logements. Il ne s'y passe pas grand chose et les activités touristiques se résument à prendre des photos de grenouilles. Plus sérieusement, Kamata représente l'un des derniers endroits avec un minimum d'activités avant de franchir la frontière sud de la capitale.

Malheureusement, le bureau dans lequel je devais me rendre est fermé.

Profitons-en pour faire une petite balade dans ce quartier qui m'avait déjà paru assez étrange. En effet, étant assez isolé du reste de la ville, et proche de la banlieue sud assez souvent industrielle et ingrate, Kamata regroupe dans une grande anarchie tout ce qu'on peut trouver pour vivre en autarcie. C'est vraiment l'impression que j'en ai eu avec les rues commerçantes et le terminus de la ligne de train Ikegami entourées par un canal et de massifs immeubles d'habitations, comme si ces derniers dessinaient une presqu'île, uniquement reliée au continent par la ligne de chemin de fer.


J'éxagère un peu quand même, mais en souhaitant caractériser le quartier, c'est ce qu'on pourrait en dire.

Les rues commerçantes

Formant un circuit, reconnaissables par une demi-couverture en plastique et zinc, et surtout repérables par une musique difusée par des hauts-parleurs parfaitement synchronisés. Il s'agit le plus souvent d'interprétations mixant plusieurs plagiats, j'ai par exemple pu me délecter d'un mélange de " Andy " des Rita Mitsouko et de " Y.M.C.A. " des Village People, le tout agréablement joué par un synthétiseur bas-de-gamme des années 1970. Génial. Mais au final, ça attire et ça fonctionne, étant donné que les foules et flux de personnes étaient presque exclusivement regroupées dans ces rues semi-couvertes.


Les commerces et activités de proximité

De nombreux commerces informatiques, des boui-boui franchisés de nourriture, très propres et defiant toute concurrence, proposant par exemple des Katsudon ( du porc pané sur un bol de riz vinaigré ) de 1 000 calories pour 500¥ ( 4€ ), ou encore cinq gros gyoza ( sorte de raviolis ) pour 200¥ ( 1,6€ ).

Je suis intrigué par une salle d'arcade assez sombre, remplie de jeunes apparemment associaux, si j'en juge les tâches de gras sur leurs T-shirt achetés au 99 Yens Shop du coin de la rue, et également de vieilles bordes d'arcade avec des parties à 50¥ ! ( 0.40€ ! )

Petit aparté sur les bornes d'arcade

Premier point important que j'ai pu noter dans cette salle de proximité, qui diffère de celles de Akihabara, qui sont concentrées et ne réunissent que le public disons habituel, du collégien jusqu'au jeune homme de 30 ans ; c'est que le jeu vidéo ici peut être joué par tout le monde.

Exemple : je m'aventure sur un jeu vidéo, Puzzle Bobble, de 1986. J'insère ma pièce de 50¥ pour me faire une petite partie de cet excellent jeu. Il demande de la dextérité et donc de la concentration, ma vue et mon attention étant alors uniquement centrée sur mon écran. Lorsque après avoir bataillé ferme durant de nombreuses minutes je perds, je me rends compte qu'entre temps s'étaient installés autour de moi un père de famille de 50 ans pour jouer au même jeu, sans doute par nostalgie, et un vieux de plus de 75 ans qui passait le temps en jouant à un Mah-Jong virtuel.

Je me suis alors aventuré à autre chose réellement important dans l'histoire du jeu au Japon, les bordes d'arcade interposées, c'est-à-dire disposées l'une en face de l'autre, dans laquelle deux joueurs peuvent s'affronter en duel sans se voir. Le perdant paie la partie. Je m'installe à un jeu de tennis ( Virtua Tennis 2 ) auquel je me débrouille vraiment bien, et force est de constater que mon adversaire est enragé puisqu'il me met 3 jeux à 2 cinq fois de suite. Véxé, je remets une pièce de 50¥ une sixième fois, je gagne, il part, je suis le plus fort. Na.

Le Pachinko

Je sors de cette salle assourdissante et puante pour entrer dans une autre salle aux mêmes caractéristiques, toujours armé de mes bouchons d'oreilles, une salle de Pachinko !

Les jeux d'argent sont formellement interdits au Japon, il n'y a donc pas de Casino avec des machines à sous ou encore des tables de cartes. Néanmoins, on peut trouver absolument partout ces salles, remplies de ces espèces de flippers verticaux bruyants ( une salle dépasse les 100dB facilement ) dans lesquels tombent des billes de plomb qu'il faut faire tomber dans un trou au milieu, dans le but de gagner encore plus de billes, avec lesquelles il est possible d'acheter des lots.

Bien souvent, des stands sont installés à proximité dans le but d'acheter ces lots contre de l'argent ; c'est à la limite de l'illégal, mais c'est apparemment bien toléré.

Je m'essaie donc, après avoir essayé de comprendre pendant quelques minutes comment jouer, à ce jeu franchement bizarre. J'insère mon billet de 1 000¥ ( 8€ ) qui me donne une misérable poignée de billes. Il faut alors que j'actionne avec ma main droite un bouton rotatif qui fera que le Pachinko mangera mes billes et les balancera à l'intérieur de la machine, avec une puissance que je contrôle.

Je comprends rien, je perds tout en l'espace de quatre minutes. Je repars bredouille, ou broucouille, comme on le dit dans le bouchonnois.

Il faut, je pense, beaucoup de liquidités et d'expérience pour parvenir à quelque chose. Mais nombreux sont les joueurs qui ont derrière eux des bacs entiers remplis de billes de plomb, des bacs que les employés de la salle s'empressent de leur fournir dès qu'ils voient que le joueur gagne.

Bon, il fallait le faire, mais je regrette mon billet ...

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Je repars finalement tranquillement en bicyclette, en suivant le canal qui me guidera jusqu'à mon logement, quelques kilomètres au nord.

Départ en bus de Sangubashi à 8h00



A l'occasion de la venue de nos chers amis étudiants Thaïlandais, une visite à Kamakura en bus est organisée. Il s'agit d'une ville très touristique dans le sud de Tôkyô abritant de nombreux temples, sanctuaires shintoïstes ou encore des Daibutsu.


Après m'être caillé les miches en vélo de Ishikawa-dai jusqu'au point de rendez-vous, en empruntant un itinéraire pour le moins approximatif, en citant par exemple une jolie avenue me rappelant notre si cher périphérique parisien, si accueillant et chaleureux.




Cette venue un peu hasardeuse m'ayant entrainé dans un retard stressant, j'arrive donc au point de rendez-vous un peu tendu, avec l'oesophage aride et le dos humide, pour constater que mes camarades de Bangkok sont à la bourre, à moitié endormis sur les sofas de la salle principale du bâtiment où ils crêchent ( qui, par ailleurs, ressemble à un magnifique bâtiment que un géant de fer aurait mâché, ingurgité puis vomi ).

La montée dans le bus s'effectue donc vers 8h30, où un joyeux chauffeur dégarni munis de gants blancs immaculés nous accueille.


Rainbow Brigde et quartier d'Odaiba


Nous quittons la capitale en passant par le fameux Rainbow Bridge, accueillant une voie Express, ainsi que deux voies latérales pour les piétons ( les vélos sont interdits ), duquel nous pouvons admirer le quartier futuriste d'Odaiba, avec notamment le siège de Fuji TV, construit par Kenzo Tange, sorte de quadrillage recouvert d'aluminium avec une grosse sphère en son étage culminant.






J'y reviendrai, mais Odaiba peut représenter la folie et les ambitions tokyoïtes des années 80, avant le krash de 1987. En effet, cette île est entièrement artificielle ( terre-plein ), accueille des bâtiments plus fous les uns que les autres, un rail passant au travers du Downtown. Les fonds manquèrent après la crise économique asiatique, mais la mise fut néanmoins sauvée par le tourisme assez important.





La banlieue proche de Tôkyô, son grenier

Passé la frontière adminstrative de Tôkyô, la densité des immeubles chute et après quelques kilomètres, nous entrons dans son grenier, au sens figuré, à savoir industries, ports, mais également au sens propre, puisque le paysage était souvent jonché d'énormes silos, contenant probablement des céréales.

Une transition au final particulièrement ingrate entre deux lieux touristiques, partant de l'effervescence pour arriver à la tranquilité des brochures Kamakura.


L'ambiance dans le bus

Un petit aparté pour parler de mes adorés collègues Thaïlandais et de leur attitude dans le bus ( vous comprenez la couverture désormais ? ). Entre le fait que leur langue, composée de sons particuliers approchant l'élégance du néerlandais et son omniprésence de J, de K, et autres R chatoyants, leurs intonations frisant parfois celle de l'enfant devant le stand de bonbecs aux caisses de supermaché, ou encore la voix de Cressel de l'une d'entre eux, j'ai finalement passé un moment caché derrière mon appareil photo ( bien que le 18-55mm ne constitue pas vraiment un bon choix pour cela ).

Arrivée dans la région de Kamakura, maintenant à plusieurs dizaines de kilomètres de Tôkyô

L'une des premières images qui m'est apparue est le générique d'ouverture du film Pompoko, de Hayao Miyazaki. Outre le fait de vous intriguer en vous disant que vous pouvez admirer des tanukis sautant en parachute avec leurs énormes testicules préalablement transformés en toile portante, je ne m'attarderai pas sur ce film.

J'ai été interpellé à quel point le tractopelle de dix kilomètres de haut, venant creuser une montagne d'une seule pelleté, avant qu'elle ne se remplisse d'immondes bâtisses de béton, étant criant de vérité avec les aménagements visant à contrôller le terrain.


Renforts en armatures de béton sur les flancs en roche, parfois du béton coulé ( ou plutôt dégouliné ) sur ces derniers pour éviter tout déboulis. Les quelques temples repérables à leurs toits singuliers semblaient vraiment perdus dans cette jungle de ciment et de grisaille parsemée de peinture pastel polluée.

Refrain : " Nous avons maintenant trente minutes pour visiter le prochain temple "

Après une petite heure de route, nous sommes enfin arrivés à bon port, et nous entrons directement dans la matière du touriste avec une première pause de trente minutes pour visiter en hâte le premier temple. Youpi.


Si vous êtes en manque d'occidentaux, c'est le bon endroit. La proportion de blancs reste minoritaire, mais est très importante dans cette ville. Bref, tout est fait pour plaire au touriste et l'appareil photo en bandouillère est omniprésent ( j'assume ).

J'entre alors dans un de ces seuls poumons de la ville, puisque les temples bouddhistes, tout comme les sanctuaires shintoïstes, sont entourés d'une végétation souvent luxuriante et impressionnante ( séquoia ), ou venant faire la transition avec l'artificiel ( mousses ).


Il n'y a pas l'aspect " zen " que certains aimeraient y trouver, tout d'abord parce qu'il s'agit d'un stéréotype occidentalisé du Japon ( comme si vous résumiez la France à la mode vestimentaire ), et également parce que les moments pieux et silencieux auxquels vous pouvez assister seront souvent agrémentés d'un rire gras d'une américain en short orange fluo.


Après m'être fait chassé par des écoliers apprenant l'anglais m'ayant collé à une interview passionnante consistant à apprendre quelle était ma couleur préférée, je contemplai l'architecture des temples impressionnante par le nombre d'éléments que chaque édifice comporte, notamment les poutres apparentes en-dessous des grands débords de toit. L'aspect rénové et repeint, bien que donnant un résultat propre, est assez déroutant pour qui s'attent à du vieux et de l'authentique.



Il s'agit au final d'une première ballade fort symphatique et assez reposante.


Nous reprenons le bus, dans lequel les Thaïlandais font vraisemblablement des blagues sur nous, français, puisque en me retournant j'avais un doigt pointé sur moi si fermement qu'en tournant la tête j'ai failli me le prendre dans l'oeil ( véridique ).

 Après avoir fait une courte pause dans un restaurant de ramen, où les gyoza ( sorte de raviolis ) accompagnant mon bouillon représentaient la seule chose étant entrée à l'état solide dans mon estomac durant la matinée, nous repartons pour d'autres visites, avec notamment celle de la rue commercante de la ville, où petits propriétaires de kiosque, de boui-boui et autres marchands improvisés semblaient faire fortune.



Je me suis hasardé à demander au guide, qui parlait un bon anglais et me semblait très cultivé, quel était alors l'application du fameux concept du Wabi-sabi, mais je crois qu'il s'agit définitivement quelque chose de difficile à aborder pour un japonais dans une langue autre que la sienne.

Après quelques temples, les nuances apparaissent et les rapprochements aussi, je peux retrouver les fameuses plaques de bois sur lesquelles chacun peut écrire un ou plusieurs voeux. Il est amusant de chercher les différentes langues pour recenser quels étrangers viennent d'aventurer ici ; j'ai recensé du français, du coréen, du chinois, du russe, de l'allemand, de l'anglais ou encore de l'arabe, bien que je ne me souviens pas en avoir encore un seul pour le moment.

Ensuite, retour au bus en passant par un chemin sombre, duquel ressortent quelques toiles d'araignées accueillant nos charmantes amies à huit pattes, d'une envergure de quinze centimètres et aux abdomens rouge et orange. La chasse aux arachnides sera alors un passe-temps surprenant mais particulièrement jouissif. Qui aura la plus grosse ?




Cette première partie de journée fut alors une matinée bien complète et néanmoins reposante pour l'esprit, après un quotidien tokyoïte sans doute bien trop vite ancré dans mon esprit.